Подскажите как лучше сделать заземление?

[parts]

Проблема в сталинке. Проводку делали с проводом на заземление, но при подключении к щитку на площадке выяснилось, что землю цеплять не за что. Так она и болталась без дела.

Только что подключил посудомойку и выяснилось, что бьется током зараза, на корпусе где нет эмали (крепежные отверстия для болтиков с голой сталью). С одной стороны, я ее сейчас замурую в встройку и доступа к голому металлу не будет, с другой стороны, если есть возможность конкретно посудомойку заземлить, непременно сделаю.

Что можно сделать? Либо от розетки с посудомойкой тянуть отдельный провод на батарею (??? а поможет??), либо на площадке делать общую землю на всю квартиру - а на что ее цеплять???

[Трофим]

Дружище неси мойку в магазин, она неисправна, напряжения на корпусе быть не должно, заземление это всего лишь страховка от пробоя изоляции.

[Fedos]

Не советую заземлять её, т.к. ток с корпуса пойдёт в землю, т.е. будет происходить нагрев в месте пробоя на корпус. Или же могу сработать автоматы - предохранители, для этого собственно и заземляют корпуса приборов. Чинить надо твою мойку, верноТрофим говорит.

[lodkin]

Трофим
Fedos
Электрики йомайо ...
на корпусе машины скорее всего "наведенное электричество" с того самого заземляющего провода...

Проводку делали

многожильным проводом?

делать общую землю на всю квартиру

вывести можно из любого удобного места (из розетки и тп)... мне, хм, постоветовали в подвале вколотить баааальшой медный штырь и на него приаттачить заземляющий провод, пока не сделал ... думаю должны быть более "научные варианты".

[mail_robot]

На батарею нельзя. За это по шее можно получить от энергосбыта.

Самый лучший вариант - соединить провод заземления с рабочим нулем. Только делать это нужно в щитке, лучше всего непосредственно на автомате. Рабочий ноль здания полюбому должен быть на входе повторно заземлен. Так что годится для вариантов где отдельный проводник защитного заземления не предусмотрен.

По поводу того, что мойка колотит током есть 3 варианта.
1. Переверни вилку питания другой стороной. Может быть это имеет значение.
2. Если на входе стоит фильтр ЭМС, то мойка исправна а по правилам обязана быть заземлена или занулена. ПУЭ это допускает. Условие только одно. Сопротивление контакта заземления не более 0,05 ОМ. Раньше было 0,1, сейчас ужесточили. Грется в месте пробоя не будет. Слишком маленький ток. Если будет греться, то скорее автомат сработает.
3. Мойка не исправна. Сопротивление изоляции токоведущих частей меньше чем 500 килоом.

mail_robot
Ответственный за электрохозяйство ОКБ "Путевые машины ПТКБ" ЦП ОАО РЖД

[Прoфиль_yдaлен]

И не обязательно медный (окисляется быстрее), под окнами вбей пару арматурин (1-1,5 метра) и кинь шину кудой-нить (через раму окошка, например) соедини со всеми розетками и электроприборами заодно.На батарею не советую, в подвале тож не советую (песком часто отсыпают). А машина скорее всего технически исправна. Любая установочная (да и сервисная) контора вам скажет что без земли она БУДЕТ биться током, и установку производить не будет. Все-таки наводки, повышенная влажность, да еще и трение (двига привода).
Лучше не тяни, иначе если чего поломается (не дай бог конечно) по гарантии (узнав что эксплуатировалась без заземления) ее не примут.

Заодно можно и "левую" розеточку сделать.

[NewBee]

Самый лучший вариант - соединить провод заземления с рабочим нулем.

я бы сказал - единственно правильный, но вилку в розетку только в одном положении, иначе на корпусе может быть фаза

И не обязательно медный

обязательно - сечением не менее 16 кв. мм. Сопротивлением не более 4 ом.

под окнами вбей пару арматурин (1-1,5 метра)

контур заземления должен находится в месте с наиболее постоянной влажностью - подвал. Не менее трех штырей обваренных таким образом, чтобы в случае отлома одного - два продолжали выполнять свои функции.

На батарею не советую

категорически нельзя - горячее отопление не имеет (не должно, во всяком случае) "земли", можешь фазу "пустить" на трубы либо получить разность потенциалов даже при выключенной машине

И вобще, делать собственное заземление можно только в том случае, если абсолютно уверен, что на щите, ВРУ или ближайшей подстанции эта самая "земля" присутствует, исправна и не "отгорит" через пару дней, в противном случае можно поиметь проблем.
А вобще, в Правилах эксплуатации электроустановок все написано, и если ты не электрик - не стоит. Есть рабочий "ноль", на него и вешай землю.

[Fedos]

НУ раз уж так то лучше закапывать не штырь а ПЛАСТИНУ, только провод к ней нужно припаять... а то окислится... ведро оцинкованное тож можно... И на глубину 1 м, там где земля сырая. Классное получится заземление, почти как батарея))))

[mail_robot]

NewBee Эх уважаемый, так и поубиваться не долго. Я имел в виду рабочий ноль квартирной проводки с проводом защитного заземления той же проводки соединять надо и обязательно на щитке. А если корпус прибора соединить с одним из выводов вилки питания (никто не знает каким именно), то 200% кого нибудь убьет.
Находим электрика, он идет в щит, соединяет ноль с третьим проводом и все. Проблема с посудомойкой решена. Если в квартире вся проводка 3-х проводная и розетки стоят с заземляющим контактом. Больше ничего делать не надо. Копать не надо, тянуть не надо, забивать тоже. Самовольное внесение изменений в схему энергоснабжения дело наказуемое. Хотите устроить контур - дуйте за техусловиями и согласованиями. Получайте паспорт контура. И так далее. Иначе контролеры придут, все пообрезают и оштрахуют. А особенно за секретные розеточки, которые очень легко выискиваются по несовпадению токов в прямом и обратном проводниках. На раз-два. При простом годичном обходе. А штрафик там ой-ой какой.

Agent_27 Арматурины надо вбивать минимум на глубину промерзания, ибо весь смысл заглубления именно в этом. Замерзший грунт проводником не является. Обваривать штыри (минимум 3) надо видимыми перемычками. Делается это для контроля целостности контура.

Провод защитного заземления не обязательно должен быть медным. Може быть и стальной полосой и проволокой. Сталь сечением не менее 40 кв.мм.

NewBee
ВСЕ трубы инженерных сооружений и арматурные конструкции ОБЯЗАНЫ быть заземлены. По какому то СНИПу, номер не помню, в конспекте записан.

И вобще, делать собственное заземление можно только в том случае, если абсолютно уверен, что на щите, ВРУ или ближайшей подстанции эта самая "земля" присутствует, исправна и не "отгорит" через пару дней, в противном случае можно поиметь проблем.

Описаные явления рассматриваются электросетями как ЧП и брак особого учета. Наличие заземления (зануления) проверяется регулярно. При этом заземление подстанций, РУ и распредщитов носит ПОВТОРНЫЙ характер. То есть заземление производится еще во многих точках по ходу фидера. Отгореть все разом они не могут по простой теории вероятности. Все металлические нетоковедущие части электроустановок обязаны быть заземлены (занулены). И в первую очередь в системах с глухозаземленной нейтралью землится трансформатор по низкой стороне. По высокой нейтраль изолированная, чтоб под ЛЭП в дождь никого не убило разрядом.
Запрещается использование защитного заземления в электроприборах с двойной изоляцией. (электродрели, болгарки и т.д.) Обратите внимание - на их вилках нет третьего контакта. Наличие двойной изоляции указывается специальным знаком на корпусе прибора. (Квадрат внутри квадрата)

А вобще, в Правилах эксплуатации электроустановок все написано, и если ты не электрик - не стоит.

Там вообщето написано, что к работам в электроустановках напряжением до 1000 вольт допускается электротехнический персонал с группой допуска по электробезопасности не ниже 3-ей. А электрик ты или нет, все равно. Обязан раз в год проходить переаттестацию.

[parts]

Мужики, спасибо огромное за профессиональную консультацию!
Ситуация такая - машинка не бьется, подозреваю это был какой-то глюк со статическим электричеством (у меня машина бьется примерно с такой силой).
Дом - сталинка, земли на щитке НЕТ - проводку делал профессиональный электрик из Белого дома, я ему доверяю, он бы подключил. Кидать отдельный кабель в подвал (в доме нет подвала, в подвале магазины) нет возможности, да и шансов, что этот кабель порвут на раз-два масса.

Пока остаюсь без земли. Машинка посуду моет как зверь, полезная штука!

[ICE]

parts777
а этаж какой? может по наружной стене дома пустить? не кабель, а типа металлического стержня... Я чайник, не пинаться.

[parts]

6й этаж

[drTr0jan]

Поменял дома проводку, и обнаружил, что очень плохо стал работать Wi-Fi дома. Проявляется в полном отваливании, когда включаю микроволновку. Когда микроволновка не работает, Wi-Fi всё равно работает плоховасто (в случайные моменты времени, начинаются потери пакетов). Wi-Fi клиента и точку менял - без толку.

После того как поменял проводку, не стал подключать заземление всех потребителей - квартирные провода "земли" в щитке заизолированными болтаются.
В подъездном щитке "земли" нет, есть только "ноль" на корпусе щитка. Не хочу зануляться на щиток, чтобы при обрыве нуля не получить фазу на корпусах всех устройств. Есть какие идеи у кого? Или плюнуть на всё и занулиться?

До перекладывания проводки микроволновка и другие потребители были заземлены. Wi-Fi работал отлично.

P.S. четвёртый этаж.

[smiths27]

Заземляйся в щитке, еще фазу в место ноля ты получишь если отгорит не твой ноль, а общий.

[drTr0jan]

smith76, если отгорит общий ноль, я получу фазу вместо ноля. Погорит аппаратура, но на корпусах фазы не будет, люди живы останутся. При занулении корпусов, есть шанс схватить фазу на корпусах.

[BuMax]

а разведено также, как и было? может есть смысл просто роутер в другую розетку переткнуть, подальше от микроволновки?

[drTr0jan]

BuMax
Что раньше, что сейчас - СВЧ и Wi-Fi сидят на разных автоматах и в абсолютно противоположных частях квартиры.

[smiths27]

smith76, если отгорит общий ноль, я получу фазу вместо ноля. Погорит аппаратура, но на корпусах фазы не будет, люди живы останутся. При занулении корпусов, есть шанс схватить фазу на корпусах.

При отгорании ноля, повышеие напряжения идет лавинообразно и очень быстро, до срабытывания наиболее чувствительного автомата или камутационного устройства, а это по времени секунда. Потенциал на корпусе схватить в данном случае вполне возможно, но для того что бы чела ебну...о ему нужно одной конечностью держаться за батарею или на мокром полу стоять, а такая вероятность возможна 1 из 1000000. В старых домах заземление электропечки и ноль почти везде на одном болту и много ты случаев знаешь что бы людей било током, чаще бьет когда не исправен сам электроприбор.

[drTr0jan]

При отгорании ноля, повышеие напряжения идет лавинообразно и очень быстро, до срабытывания наиболее чувствительного автомата или камутационного устройства, а это по времени секунда.

Причём здесь автомат? При отгорании нуля никакой автомат не сработает, просто в квартиру будут приходить две фазы (вместо фазы и нуля). При занулении корпусов в этом случае будем уметь перманентную фазу до тех пор, пока не устранят аварию.

Потенциал на корпусе схватить в данном случае вполне возможно, но для того что бы чела ебну...о ему нужно одной конечностью держаться за батарею или на мокром полу стоять, а такая вероятность возможна 1 из 1000000.

Достаточно вылазить из ванны и схватится рукой за стиральную машинку. Достаточно мыть руки и коленом задеть стиральную машинку.

В старых домах заземление электропечки и ноль почти везде на одном болту и много ты случаев знаешь что бы людей било током, чаще бьет когда не исправен сам электроприбор.

В моём доме один раз отгорал ноль. Повезло, что это случилось ночью и все спали.

[smiths27]

Причём здесь автомат? При отгорании нуля никакой автомат не сработает, просто в квартиру будут приходить две фазы (вместо фазы и нуля). При занулении корпусов в этом случае будем уметь перманентную фазу до тех пор, пока не устранят аварию.

После того как к тебе в квартиру прийдут две фазы, с тобой дальше разговаривать и спорить смысла не вижу. Автомат это коммутационный аппарат который отключает либо своими встроенными защитами либо внешними. Почти все тп оборудованы защитой от повышения напряжения, а защиты могут быть исполнены и на реле и на датчиках. Кури электротехнику 3-х фазные сети.